It takes us some five minutes until we get a ride. Our driver, a truck driver with southern European descent, gives us a ride to the parking area at the border. He has no problems telling me during that few minutes ride that he had some fun with prostitutes in Almelo recently, recommending the city’s night-life to me. “Nur Kuss, Kuss”. All right….

At the border it takes us maybe fourty minutes, maybe somewhat more, until a truck stops for us. It’s a Polish truck driver, of course, who’s willing to take us. He has two hours to go until he is forced to stop, which makes it a perfect ride until the Autohof at Porta Westfalica, just behind Bad Oeynhausen. Great!

At Porta Westfalica, it’s nearly 23:00 while we’re watching the sunset and enjoy our dinner. Eventually, we get a sign ready saying PL (we’re still in hope finding a straight ride to Poland). Around midnight then Jürgen (don’t remember the real name) stops with his mini-truck, saying driving this instead of a 40t truck is his punishment for not refreshing his driving license on time. Oh well, he’s driving up all the way to Berlin, so we’re welcome. On the way, he starts talking about his life story, has been an alcoholic for a while, loves the freedom of the road, which he experiences already since 30 years. By that time, Tristan and me were not even existing! He planned to arrive in Berlin some 3,5 hours later, but Jürgen thought it might be smart to listen to his navigation system, which pronounced a traffic jam in the middle of nowhere at 2:30 in the morning. So, off we are, driving through the city of Brandenburg, getting lost, him missing the on-ramps, and it takes us about one hour until we get to see the promising highway in front of us. Nevertheless, just after 4 am we get to arrive at Michendorf service station, just in time for the sunrise again. Unfortunately this time there hasn’t been any sun, just gray clouds pronouncing the upcoming hell of a rain we have to get through.

It takes not long until we get our next ride, this time a Polish dude on his way to Frankfurt (Oder). He offers us cigarettes, energy drinks (second we needed for sure!) and horrible techno music for the short ride towards Am Fichtenwald (or something like that). That’s a service station just behind Berlin, in front of the junction for the A13 we want to take southwards for Cottbus. Well, while approaching the service station, we see dozens of fireman cleaning something at the entrance of the service station, just to be welcomed by a lot more of police and ambulances. What the….?

at the closed service station...

Turns out there has been some truck lacking some chemicals which are not supposed to be lost on ground, and thus the police decides minutes after we arrive to close the whole station, not letting anybody in, not letting anybody around the truck out. The awaken truck drivers are of course totally pissed off, though some manage to escape without giving a glance to us. There we are, two lost hitchhikers at 5:30 on a Saturday morning, with no sign of getting out of there soon.

It must have been about two or three hours later that some Polish dude stops for us. He’s on the way to Poznan, absolutely not our way, but we give it a try and get a ride just behind the border near Frankfurt (Oder), willing to hitchhike the countryside roads along Zilona Gora and Legnica towards Wroclaw. This was a huge mistake, but what could we do? Hitchhiking on the highway with so much police around? Well, well, well…and there it begins. At first, an endless line of waiting trucks welcomes us. Not to mention that just behind the border, the rain started. Rain in gray, rainy Poland. How lovely, unfortunately it was supposed to rain for the the next 24 hour. Next to that, we figured out that on this particular Saturday, trucks were not allowed to drive before 3 pm (?) because of the Polish holidays. Awesome, but we get a ride anyway for 20 km somehow by a young Polish in his fancy old Mercedes, driving like a maniac over the swimming roads of Poland. I guess he never heard about the theory of aqua-planning, and we’re happy to be alive and out of that car shortly after. We waited quite a long time in this village, our clothes and backpacks getting totally soaked by the rain water. Eventually, some guy who passed a minute earlier decided to turn around and take us until Zilona Gora.

Zilona Gora has about three or more roundabouts around the city, and somehow it takes us ages (and lots of damn rain) to get from one roundabout to the other. The roads are constructed in such a horrible way that cars barely can stop. One Sprinter does anyway, and we get into the back, which windows are closed by some sort of cardboard and wooden piles. No seats available, so we’re standing in the back, rather dry-surfing trying to find our balance than thinking about what the hell are we in.

Eventuelly, we get towards that sort of highway just out of Zilona Gora. We try to hitch at the on-ramp, me standing on the hard shoulder facing the passing traffic of the highway. As far as I remember, it was now not raining for some minutes, but of course the next nightmare was just about to arrive: the Polish policija.

Well, long story short, they ask for passports, speak only Polish and apparently one phrase of German. Seeing my German passport and a Polish name in it, they start being somewhat pissed, all I get is that me having a Polish name makes them think that I have to speak Polish, of course. Oh wow, now try to argue THAT with the Polish police. I totally mix up German, English and Russian words, making them even more believe that I am Polish. Great, eventually they ask us to get into the car, and off we drive. During the ride, the driving officer asks me the ultimate question of life, the universe and all: “Sprechen Sie Deutsch?”

Not sure what might be the most appropriate answer in this case, I give a glance to the second officer who’s just now watching through my passport with big eyes. Makes me think of getting a new passport soon to avoid being accused again of being a “rekrut” of the Russian mafia bringing whatever people to the European Union. Some time later we get to a service station, and the officers take their time (seems they have plenty of it) to note down our passport data on their block. They repeatedly tell me somewhat about “straf” and “mandat”, the first being the Russian equivalent for a penalty we have to pay. Paying for what, I ask him several times in Russian, English and German. He asks us to pay 100 Zloty each for hitchhiking on the Polish road, which was not even an official highway. No idea about the rules in Poland, but a short explanation for children (chauffeur stop autobahn, we problem!) made them change their plan and somehow, they let us out without paying their “mandat”. Another word added to my Polish dictionary…

The service station was, well…it was raining a lot, shoes and clothes were totally wet, we had absolutely no chance to get a ride. In the meantime some guy appeared, starting to ask people something (probably for a ride?), and soon we see him driving off in a shady car, just to see him back some minutes later with a beer in his hand and his forehead being totally cut and bleeding, obviously by someone’s force. Welcome to Poland, so to say? What was happening here? I still have no clue where we have been, what kind of shady place that was, and we were even more than relieved when we got a ride by a young couple out of that place after waiting at least two hours. Again only a few kilometers further…

Eventually, we arrived in some village, while the rain just got stronger. No shelter to cover ourselfs, no suitable hard shoulder to hitchhike, each passing truck blowing fountains of water into our faces. This seems to be the absolute negative side of hitchhiking, I guess. It was already getting late, around 19:00, when we decided to take the bus to Wroclaw and from there the nigh-train to Przemysl (how are we supposed to pronounce that name???). No chance to hitchhike further the upcoming night with totally soaked, wet shoes and that hell of a rain. Not to mention the cold and that it took us at least three hours in that village to decide towards this step, after trying to wave down any goddamn car.

Well, the three hour bus ride to Wroclaw I don’t remember at all, as we fell asleep directly. We were surprised to find the night train going for around 10 hours, 509 km, for a price of ~ 10 Euro per person. The heating inside our cabin was on full power, which made all our clothes and shoes dry in no-time. Thank you, Polish railways, for moderate, human prices and good, heated cabins!

Sunday morning about 10 am, we finally arrived in Przemysl at the Polish-Ukrainian border, just to find the sky getting blue and sunny once more. YEAH!

Abkhazia (Image by Olga Kozina, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5)

For July and August, my initial plan is to first hitchhike from Enschede towards Moscow as fast as possible. Not exactly Moscow, but a tiny, small village in the middle of a forest south of the Russian capital. So far nothing new, the road is well known to me already and can be labeled as “easy peasy” and “pretty boring”. Maybe, maybe I’ll do the route via Ukraine (Lviv – Kyiv) instead of the usual Lithuania – Latvia – Moscow. This might be up to coincidences, personal mood and the random spirit of hitchhiking.

(Note: If you’re having no clue what I’m talking about, check the map below for a rough orientation)

Afterwards, depending on the working schedule of Maria, we’re hitchhiking together (or me alone) south towards Abkhazia. Abkhazia is internationally recognized as part of Georgia, but considers itself an independent state. It’s status is only recognized by Russia, Nicaragua, Venezuela, Nauru and since about a week ago also by the pacific island state of Vanuatu. Anyway, unfortunately it’s only possible to enter this state via Russia, which at the same time means being illegal in Georgia. What I’ve read so far and seen on images regarding the nature and landscape of this part of the Kaukasus impresses me much, which is one reason to travel there. So, I hope to provide my readers here with a bunch of photography once I’m back. Lucky enough, we’ve got the internet in 2011, as they offer entry permit letters / visa by e-mail!

Temple in Kalmykia (Image: Public Domain)

On the way there, options are quite open. Volgograd is one city worth visiting, mainly because of it’s importance (former Stalingrad) for everybody interested in modern history. Also a place worth to visit seems the Republic of Adygea with it’s beautiful mountain ranges.

Also on the list is the only Buddhist republic in Europe, Kalmykia. Yes, there’s a Buddhist republic existing on the soil of Europe! Russia seems to have to offer so much diversity, especially close to it’s Kaukasus regions, I could continue counting places to visit here endlessly…not to forget that we’ll pass Sochi for sure, but I’m not really keen on visiting that overcrowded holiday resort…

Afterwards, Maria and me will for sure hitchhike back to Moscow and then towards Moldova, passing Ukraine once more. I hope we get to visit the beautiful city of Odessa as well before heading westwards.

A lot of hitchhiking, hiking and wandering for such a short period. We try to keep you folks up to date here more frequently than we did last year, but well, on the road usual life, internet and all the rest seem so far away, though this time I’ve got to work on the road, so occasional internet connections are a pre. Let’s see how this works out.

Trotz des dichten Nebels ist es seltsamerweise nicht eisig kalt, sondern für hiesige Verhältnisse angenehm warm. Ebenso gibt es heute zumindest ein wenig Verkehr, und zu meiner Überraschung halten die ersten beiden Wagen an. Natürlich nur zur nächsten Tankstelle, um dann wieder zurück nach Lettland zu fahren. Vielen Dank; es fängt immerhin sehr gut an, aber innerlich stelle ich mich schon darauf ein, in vielleicht zwei – oder drei Stunden, abhängig von meiner derzeitigen Ausdauer – es mir im Restaurant gemütlich zu machen. 610 Kilometer bis Moskau, kurz vor eins. Normalerweise würde ein Fahrzeug reichen, und man wäre im Morgengrauen angekommen. Aber das ganze ist ja kein Wunschkonzert hier.

Um kurz nach eins dann ein litauisches Fahrzeug, das für mich anhält. Völlig verdutzt knallt er mir auf mein flehentliches wi’ Moskwu? eiskalt den Namen der nächsten größeren Stadt an den Kopf: Veliki Luki. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, aber immerhin wären es 200 Kilometer weiter. Ich erinnere mich vage daran, dass es beim letzten mal an der Kreuzung gen Veliki Luki keine Tankstelle gab, aber mein Gedächtnis spielt in diesem Moment in einem anderen Universum Ping-Pong und weiß auch mal wieder nicht weiter. Im Normalfall wäre mir das Risiko zu hoch gewesen, nachts um 3 Uhr im stockdustern an einer russischen „Autobahn“ zu stehen, die nächste Tankstelle oder Siedlung womöglich meilenweit entfernt. Aber ehrlich gesagt denkt ein übermüdetes Gehirn bei einer gedankenschnellen Entscheidung nicht direkt an alle möglichen Wahrscheinlichkeiten, und so denke ich mir „passt schon“ und steige ein.

Mein Chauffeur fährt selbst gern quer durch Europa um irgendwelche Maschinen zu reparieren, was dann scheinbar auch sein Job in Veliki Luki gewesen sein mag. Er versichert mir mehrmals, dass wir bis Veliki Luki auf jeden Fall einen Truck erwischen der mich bis nach Moskau mitnimmt. Vierzig Kilometer hinter der Grenze vereint sich die M9 Autobahn mit der Straße aus Pskov kommend, und so erhofften wir uns immerhin etwas Verkehr. Mit 120 geht es entlang der Straße, dessen Zustand – nun ja…

Insgesamt treffen wir während der anderthalb Stunden Fahrt auf exakt zwei Lastkraftwagen, die wir ganze zwei mal überholen, um an der nächstbesten Tankstelle anzuhalten, wie wild zu winken, nur  um dann entmutigt wieder ins Auto zu steigen. Die haben wahrscheinlich noch mehr Angst vor uns als ich vor dem herannahenden Szenario einer stockdusteren Kreuzung an der Ausfallstraße nach Veliki Luki. Diese Angst hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet, und so stehe ich im Endeffekt ungefähr zehn Kilometer vor der Stadt an einer gut beleuchteten Tankstelle. Gut beleuchtet in dem Sinne, dass es vier Laternen am zum Parkplatz umfunktionierten Straßenrand gibt, von denen die zwei mittleren ständig ihren Geist aufgeben, um dann eine halbe Ewigkeit später wieder für kurze Augenblicke anzuspringen. In der Stunde, die ich dort verbringe, fahren dann doch vielleicht ein Dutzend Vehikel an mir vorbei, und natürlich gehen die Laternen immer genau dann aus, wenn sich gerade ein Fahrzeug nähert. Straßenterror pur.

Nichtsdestotrotz, irgendwann hält plötzlich ein dicker, alter Mercedes-Benz vor meiner Nase. Der Fahrer röchelt mir auf Englisch ein „yes, Moscow“ entgegen, und ich springe freudestrahlend ins Auto, wohl bedacht die teure Ledergarnitur nicht mit meinem matschigen Rucksack zu versauen. Mein neuer Fahrer – so stellt sich heraus – kommt gerade aus Warschau und ist auf dem Weg nach Tschetschenien. Oh man, was ein Lift! Leider ist er nicht ganz so gesprächig, und macht mir eigentlich nur verständlich, dass er seit 2 Tagen nicht geschlafen habe und den Weg nach Voronech suche. Zu diesem Zeitpunkt zweifele ich absolut an meinen geografischen Kenntnissen der hiesigen Region. Warum bitte fährt der Herr von Warschau nach Tschetschenien bzw. erst Voronesch über das Baltikum und Moskau? Die direkte Route über die Ukraine wäre doch um mehrere hundert Kilometer kürzer? Natürlich verkneife ich mir die Frage und verfolge spannend seinen Fahrstil, der sich damit beschreiben lässt, dass er nachts um drei mit 40 bis 60 km/h auf der russischen Autobahn dahinfährt und bei jedem Schild, dass er am Straßenrand sieht, abbremst und mich fragt, ob ich darauf den Weg nach Voronech lesen kann. Mir wird das ganze schnell zuviel, also versuche ich einfach die Augen zu schließen und bis Moskau durchzuschlafen. Vielleicht anderthalb Stunden – oder maximal 100 km – später möchte er dann plötzlich – oho! – schlafen gehen und hält an einer kleinen Tankstelle an, um mich heraus zu schmeißen. Leider befindet sich die Tankstelle auf der linken Seite, und meine rechte Fahrbahn kommt ohne jegliche Beleuchtung daher. So gut es möglich ist versuche ich mich sichtbar auf die linke Seite der Straße zu stellen in der Hoffnung, dass vielleicht doch ein Auto kommt. Nach irgendeiner Zeit, keine Ahnung wie lange es dauert, bewegt sich auch etwas.

Ein Passat kommt von entgegenkommender Richtung, um irgendetwas an der Tankstelle zu bewerkstelligen. Der Fahrer wendet und hält bei mir an. Das Beifahrerfenster dreht sich herunter, heraus schreit ein schmaler, kleiner angetrunkener junger Russe mir entgegen, wohin ich denn wohl wolle. Ich versuche über ihn hinüber seinem hoffentlich nüchternem Fahrer, einer korpulenten Persönlichkeit mit typischer Schapka auf dem Kopf, zu erklären ob sie vielleicht bis zur nächsten gut beleuchteten Tankstelle fahren. Das ganze geht leider völlig in die Hose, und endet damit das der betrunkene völlig entnervt aussteigt, mir die Hintertür öffnet und mich freundlich ins Auto drängt. Mein Verstand würde jetzt….ach, der war ja woanders.

Im Endeffekt war der Fahrer dann doch recht cool, und die beiden haben des Nachts wahrscheinlich arge langeweile (es ist mittlerweile kurz vor 5), so dass sie mich ein ganzes Stück vorran bringen bis zu einem Abschnitt, an dem es links und rechts Tankstellen gibt und alles mit üppig vielen Laternen beleuchtet ist. Unterwegs wird mir mehrmals eindringlich empfohlen, deren Vodka zu probieren, doch immerhin hier darf ich standhaft bleiben und verweigern. Beim Aussteigen kramt der betrunkene Kerl dann eine Flasche Vodka aus dem Kofferraum und erklärt mir auf Russisch irgendwas mit Füßen und Vodka (er zeigt mir seinen Händen wie man sich die Füße wäscht), und drückt mir die Flasche in die Hand. Ich stehe vollkommen perplex dar und denke, er meine ich solle die Flasche in meinen übergroßen Thermostiefel stecken, was ich dann auch prompt tue. Schließlich war er doch betrunken, oder? Diese Aktion hat dann noch fünf Minuten Diskussion hinter sich hergezogen, da er wohl dachte ich hätte sein “Füße mit Vodka einreiben” nicht verstanden, er kramt dann noch eine Flasche Sekt aus, die er mir auch noch andrehen möchte, was ich aber dankend ablehne und verabschiede mich dann völlig verwirrt von den beiden. Jaja, keine fünf Stunden in der Russischen Förderation und schon die erste Pulle Schnaps geschenkt bekommen. So läuft das hier…

An besagter toller, beleuchteter Tankstelle gibt es dann endlich auch den ersten Morgenverkehr, und irgendwann gegen sechs Uhr hält tatsächlich ein just gestarteter Lastkraftwagen an, der nach Moskau fährt! Juhu! Der Fahrer möchte sich scheinbar absolut nicht mit mir unterhalten, deswegen nicke ich dankend ein und erwache um 10 Uhr morgens auf dem MKAD, dem Moskauer Ring, auf dem er mich dann rausschmeißt. Kurzes laufen über einige Auffahrten, ein PKW der mich dann noch bis zur Metro mitnimmt, und ich befinde mich wieder in der Zivilisation, in der Hektik, dem Gewirr voll Menschen, im Molloch von Moskau.

Nachtrag: Die Flasche Vodka wollten die beiden mir höchstwahrscheinlich mit der Absicht schenken, dass ich wohl noch ewige Stunden auf einen Lift warten müsste, und bevor mir die Füße erfrieren, wollten sie mir den Tipp geben dass ich eben diese mit Vodka einreiben solle, um sie warm zu halten. Soviel zur Allzweckwaffe Vodka.

Nichtsdestotrotz, es war diesmal nicht ganz so kalt wie im vergangenen Dezember, und ich begab mich nach kurzem Geplänkel an einer lettischen Schule auf den Weg hinaus aus Rēzekne . Dichter Nebel umhüllte das Land um Lettgallen, und die Abenddämmerung trat bereits seinen unausweichlichen Siegeszug für die kommende Nacht an.

Für Tramper an sich nichts schlimmes, solange man sich genüsslich an den Rasthöfen westeuropäischer Autobahnen aufhält, die voll beleuchtet und 24 Stunden am Tag geöffnet haben. Aber auf einer Strecke von ca. 700 km, an der sich gerade einmal zwei größeren Ortschaften ansiedeln – sieht man von den Moskauer Vororten ab – doch ein gewagtes Unterfangen. Dazwischen erstrecken sich schier endlos erscheinende Waldstücke und matschige Straßen, und zufällig hatte der Autor auch noch sämtliches Nachtequipment daheim vergessen. Einzig Patryk seine alte Warnweste durfte mir ihren Dienst erweisen.

Also, zurück nach Lettgallen. Im dichten Nebel der Ausfallstraße zu Rēzekne, bei leichtem Nieselregen und der eintretenden Dämmerung brauchte es etwa fünf Minuten, bis ein alter Audi 80 stoppte. Ein üppiger Russe nimmt mich mit nach Ludza, dem nächstbesten Kaff. Ich bekomme einzig in Erfahrung das er irgendwann einmal in Moskau studiert habe. Wenig später, am Ende von Ludza, scheiden sich unsere Wege. Er wünscht mir Glück – es ist bereits stockduster – und ich begebe mich auf die Suche nach einer einigermaßen trockenen Stelle, bei der einem vorbeifahrende Vehikel nicht vollkommen bespritzen mit Schlamm, Moder oder Regenwasser. Die bereits vorher genannte Warnweste kam nun endlich auch zum Zuge. In beständiger Entfernung spendete eine kleine Tankstelle zumindest etwas Licht. Unfassbar dann, oder – Willkommen im Baltikum! – der zweite Lastkraftwagen hält tatsächlich, trotz widriger Bedingungen und meiner beinahen Unsichtbarkeit. Ziel, natürlich: Die Grenze.

Die alte Maschine ist von innen vollkommen verdreckt, es riecht seltsam, aber ich mache mir nichts daraus, versuche herauszubekommen wohin er fährt – Moskau – mein Herz schlägt Achterbahnen, nur um dann wieder auf dem Boden der Tatsachen zu Landen, indem er mir mit nuschelndem Russisch erklärt, er müsse mindestens 24 Stunden an der Grenze warten, um überhaupt rüber zu kommen. Na denn, Prost Mahlzeit.

Nach fünf Stunden Wartezeit im Trucker Café auf lettischer Seite – immerhin gratis WiFi, wo gibt’s das an deutschen Raststätten?! – trotte ich gen Russland. Das Visum war pünktlich um Mitternacht gültig, und der junge russische Beamte am ersten Posten hält sich auch mit übereifriger Genauigkeit daran, indem er mithilfe seiner Finger mir minütlich durch das Fenster seines Kabuffs mit einem sarkastischem Grinsen die verbleibende Zeit diktiert. So können 35 Minuten Wartezeit bei Nieselregel im vielleicht 10 Quadratmeter großem Niemandsland doch recht langwierig werden. Am Ende wollte er nicht einmal meinen Pass sehen, sondern winkt mich direkt durch. Passkontrolle bekanntermaßen ja erst beim zweiten, dritten und je nach Laune vierten Beamten.

Zwanzig Minuten später stehe ich also endlich in Russland, keine fünf Meter vom letzten Grenzposten entfernt. Dort muss jedes Vehikel anhalten, jeder Fahrer aussteigen & zum Kabuff laufen um irgendeinen Zettel abzugeben. Meine Chance also, mich bei potentiellen Fahrern bemerkbar zu machen. Zwei Straßenlaternen spenden Licht, optimale Voraussetzungen also. Die letzten Male dauert es gerade mal knappe 8 bis 9 Stunden, bis dann endlich mal jemand weiter fuhr als zu einer der drei Tankstellen, die einen Kilometer weiter vor sich hinvegetieren. Lastkraftwagen kann man zu dieser Zeit eh vergessen, fast jeder Fahrer geht natürlich – logisch?! – des Nachts schlafen…..

Als uns unser russischer Fahrer von Perpignan (Frankreich) gen Valldoreix (Spanien) fährt, werde ich eines besseren belehrt. Sattes grün wohin das Auge blickt, wunderschöne Berglandschaften. Und das soll Barcelona sein? Glücklicherweise befinden wir uns gute 25 Minuten per Zug von der katalanischen Metropole enfernt, was bei Ankunft auch gleich bemerkbar wird. Es ist Siesta, jene spanische Gewohnheit zu Mittag alles öffentliche Leben still zu legen und bis zum späten Nachmittag durchzuschlafen. Bei glühender Hitze laufen wir die zwei Kilometer bis zu Lena’s Haus, ohne auch nur irgendeiner Seele zu begegnen. Einzig die Köter kläffen unaufhörlich uns vorbeigehend an. Am Haus werden wir herzlichst empfangen, und wir fühlen uns superwohl. Ein großes Grundstück, eigener Garten, dickes Haus. Viel Arbeit steckt noch drin, aber schon nicht schlecht das ganze. Ganze drei Tage machen wir es uns hier gemütlich.

In dieser Zeit erproben wir das Trampen innerorts, was wunderbar klappt. Zumeist hält der erste oder zweite PKW, von fünf Fahrten stoppen drei Frauen. Gute Quote, wir sind zufrieden. Immerhin die zwei Kilometer Fußmarsch vom S-Bahnhof und zurück gespart. Oder eben zum nächsten Geschäft. Vonwegen, Spanien sei ein schlechtes Land zum trampen.

Mit langweiligen, stinkenden Raststätten geben wir uns dann auch gar nicht erst ab. Auf dem Weg durch Frankreich kotzten sie uns schon regelrecht an, die Touristenkolonnen holländischer und belgischer Urlauber, vollbepackt mit Rotzplagen und dummen Muttis, die einen anschauten als ob man gerade vom Маrs gelandet wäre. Fahrt ihr men’ in eure stinkigen Hotelblöcke und gart euch am vollbepackten Strand, uns solls’ recht sein.

Wir begeben uns lieber ins Inland, auf nach Pamplona. Dort sind die Kolonnen zwei Wochen zuvor durchgezogen, um dem Schaulaufen vom San Fermines Festival beizuwohnen. Hunderte Menschen rennen durch die Gassen, verfolgt von einer wilden Horde Stiere. Klingt ganz lustig, ist es scheinbar auch, nur dumm das die Abenteuerlustigen vor lauter Läufern die Stiere nichtmal mehr erblicken. “Zuviele neureiche Amerikaner eben, die mal eben für das Spektakel rüberfliegen”, erklärt man uns.

Das Trampen nach Pamplona ereignet sich als äußerst angenehm, es geht wunderbar voran. Ein ulkiges Pärchen, ein Vater mit seinem Sohn, Genossen die Opfer der Diktatur Francos aufspüren und identifizieren, zu guter letzt ein netter Baske auf dem Weg nach Vitoria-Gasteiz, der es für keinen Umweg hält von Zaragoza aus über Pamplona zu fahren, so dass wir am frühen Nachmittag bereits dort eintreffen.

Pepe, unser Gastgeber, ist nen lustiger Geselle mit seltsam geformten Stühlen auf dem Rücken, die er sich im Suff in den Staaten hat stechen lassen. Wir fahren nach Tudela, wo gerade zufällig irgendein Festival zugange ist, bei dem statt Stieren Kühe durch die Straße gejagt werden und tollkühne Spanier sich waghalsig diesen in den Weg stellen. Pepe erklärt uns, das Kühe gefährlicher seien als Stiere, da diese etwas cleverer sind und nicht bloss stumpf geradeaus rennen, sondern auch mal ausweichen oder sich dir in den Weg stellen. Interessant das ganze.

a whole lot of waiting, originally uploaded by platschi

Am Tag darauf trampen wir frohen Mutes gen Galizien, was mit kurzen Lifts Richtung Westen – Vitoria-Gasteiz – beginnt, bevor wir wieder gen Nordosten an San Sebastian vorbei nach Irun trampen, da dort eine große Raststätte sein soll die gute Chancen bietet. Kurioser Umweg, aber das Baskenland belohnt uns mit wunderschönen Aussichten. Und in der Tat, nach kurzen Minuten des holländischen Grauens an der Raststätte stoppt ein Minibus mit moldawischem Kennzeichen. Vier kugelrunde Moldowaren, schon sehr stark angeheitert bieten uns einen Lift bis Santander an. Läuft!

Unterwegs dürfen wir vom üppig vorhandenen moldawischen Wein und Schnaps probieren, selbstverständlich hausgemacht und ohne Chemie. Stullen, Fleisch und Gurke gibts obendrein dazu. Eine lustige Fahrt, Maria unterhält die Jungs, und am frühen Nachmittag erreichen wir Santander. Dieses Touristenloch schaut ganz nett aus, und ehe wir uns versehen haben wir unser Zelt auf irgendeinem Hügel hoch über der Stadt aufgebaut, einen Steilhang hinunter zum Meer vor unseren Füßen. So lässt’ sichs Leben.

Am nächsten Morgen brechen wir wieder auf gen Westen. Dieses mal dann bitte Galizien. Ein Pärchen bringt uns zwei Kilometer raus aus der Stadt, ehe ein Brite zum nächsten Strand düsen will. Wir trampen über zwei Auffahrten hinaus ca. 30 km, bis wir an einer verlassenen Auffahrt im nirgendwo stehen. Gelassen wie man ist stört uns das recht wenig, und nach vielleicht zwanzig Minuten hält dann auch Pepe aus Asturien. Er ist selbst getrampt, damals entlang der US-Westküste, kommt gerade aus Miami und hat seinen Job gekündigt. Wir werden eingeladen und befinden uns einige Stunden – nach einigen Bierchen und verköstigt mit Tintenfisch – später in seiner üppigen Villa wieder, wunderschön gelegen in den asturischen Bergen, mit Blick aufs Meer. Was bitte schön will man mehr?

“Wer nicht als Lebender nach San Andrés pilgert, muss es als Toter tun” …

Seit unserem ersten innerspanischen Reisetag verfolgt uns dieser Name. Irgendwo hinter Barcelona gabeln uns drei Madrilenen auf, die gerade die sterblichen Überreste ausgegrabener Spanier umherkutschieren, Opfer der Diktatur Francos. Unser Gastgeber auf der Rücksitz des Fahrzeuges hat es sich da natürlich nicht nehmen lassen, uns seine gesamte Sammlung an Foto’s der vergangenen Wochen – die Ausgrabungen eben jener Opfer – zu präsentieren. Wir hatten ja Zeit auf der über 200 km langen gemeinsamen Reise bis Zaragoza. Wovon Xulio aber noch weitaus mehr schwärmte, war sein heissgeliebtes Galizien. “Das Irland Spaniens”, “Spanien’s Kronjuwel im Nordwesten” und ähnliche Lobhymnen hatte er für seine Heimat über. Aber ein Ort, der sei ganz besondern. Irgendwie…magisch. Nicht mit Worten zu beschreiben, einfach traumhaft schön. Und, wie er uns verrät, “irgendwann reist jeder dort hin, wenn nicht lebendig, dann als Toter”. Grund genug, seinen Daumen im schwierigen Tramperland Spanien zu schwingen in Richtung der nordwestlichsten, entlegendsten Ecke: San Andrés de Teixido. Der Name des Ortes und ein übergroßes X irgendwo nördlich von A Coruna auf unserer Karte sollten reichen als Wegweiser.

Nach Tagen in Pamplona, Santander und Asturien haben wir irgendwann Galizien erreicht. Es ist tatsächlich extrem grün hier, eine Wohltat nach der kargen Wüstenlandschaft bei Zaragoza. Die Reise nach San Andrés de Teixido gestaltet sich als schwierig. Je näher wir diesem Ort kommen, desto größer wird die Gastfreundschaft der Spanier. Nie wollen wir weiter, am liebsten überall für Wochen verweilen. In Asturias schon beherbergt uns Pepe tagelang in seiner Villa, traumhafte kleine Dörfer begegnen uns. Das Trampen wird von Kilometer zu Kilometer einfacher. Zwischen Galizien und Asturien lädt uns ein Rentner zum Tintenfisch ein, wovor jedoch mehrere örtliche Kneipen abgefahren, um überall den – geht so – köstlichen Cidre zu vernaschen. Hinter jeder Kurve, jedem Hügel verbergen sich hier wunderschöne Aussichten, kleine Fischerdörfer versteckt im nirgendwo, und wir lassen uns leiten und gleiten dahin mit einem gut über 60-jährigen in seinem in die Jahre gekommenen Mercedes. Der Strohhut auf der Rückbank hatte es mir besonders angetan. Auch er schwärmt von San Andrés, dem Ort, an dem die Toten mit den Lebendigen zusammenstoßen.

Ao San Andrés de Teixido vai de morto, o que no foi de vivo, originally uploaded by platschi

Gegen Abend verabschieden wir uns wehmütig und leicht beschwipst von ihm, um wenig später mit einem französischen Ehepaar gen Cedeira zu düsen. Wir befinden uns jetzt im Nordwestlichsten Zipfel Spaniens, und urplötzlich, aus dem nichts taucht dieses kleine Schild mit der Aufschrift “San Andres” an einer Seitenstraße in Cedeira auf. Ein kleiner Fußmarsch aus dem Dorf hinaus, und da stehen wir im Galizischen Nirgendwo. Rein gar nichts bewegt sich hier, die Dämmerung setzt schon ein. Doch uns stört das herzlichst wenig. Die Stimmung Galiziens, die Begegnungen auf dem Wege: Wir befinden uns in einem Traum, der schier nicht enden mag. Bewegungsfaul sind wir trotzdem, und nach vielleicht zwanzig Minuten kommt aus entgegengesetzter Richtung ein junger Typ mit seinem aufgepeppten Golf daher. Wo wir hinwollten; “achso, San Andrés”. Er bringe uns dort wohl hin, sonst würden wir hier ja noch Jahre warten. So gibt er uns einen zwölf Kilometer langen Lift, der es in sich hat. Berge, Natur, Einsamkeit, ja sogar Pferde und Kühe kommen uns freizügig und ohne Zwang auf der Straße entgegen. Unser Chauffeur scheint sich zuvor einen geraucht zu haben, ist superglücklich und entschuldigt sich noch, dass er uns keine geeignete Stelle zum zelten ausweisen kann.

Macht nichts, wir finden auch so etwas. Und im frühen Morgengrauen – ja sogar ein wenig Regen gab es – machten wir uns auf ins Dorf. Oder eher der Ansammlung von vielleicht einem Dutzend Häusern. Die Atmosphäre ist berauschend, kaum einer Menschenseele begegnen wir, die Touristen kommen erst viel später am Mittag. Ein Mann streicht gerade das Tor zur Kapelle, abgesehen davon ist es Mucksmäuschenstill. Zwei Hunde begleiten uns, einer, so erzählte uns am Vorabend ein Dorfbewohner, sei vor kurzem von Touristen hier ausgesetzt worden. Wir wandern den Hang hinab, schauen auf den sich wahnsinnig vor uns aufbäumenden Atlantik. Im Nacken San Andrés de Teixido. Wir sind sprachlos. Beschreibungen dieser traumhaften Idylle sind wertlos und würdem dem nicht gerecht werden. Es ist, als hätte der gesamte Weg uns nur hierher führen wollen, als hätte diese Reise nur eine einzige Bestimmung gehabt. Denn, wie uns Xulio schon zu Beginn zuflüsterte: “Wer einmal dort war, möchte jederzeit wieder zurück. Wenn nicht mehr als Lebender, dann mit den Toten.”

Germany as usual crossed in a day time, Switzerland was horrible at first but o.k. in the end, at least one guy tried to convince me to Mormonism, which was fun. They believe that some guy (Mormon?) wrote a book 1000 years back about Jesus hanging out in America, and following my question where and when they found this book, my lovely driver answered me “an angel brought it to some American guy in the early 1800s”. I was pretty much speechless…

Lausanne to Lyon was okay, hitchhiking through France to Spain was easy, nice people, but nothing special. In the end we camped near Perpignan and then next morning a cool Russian guy picked us up who drove to Lloret de Mar, but he was in a mood of “whatever” and brought us with a huge detour to our destination near Barcelona.

I’m going to miss hitchhiking in Moldova and the East already. Let’s hope hitting mainland Spain tomorrow will be more fun.

Relax, originally uploaded by platschi.

untitled #5, originally uploaded by platschi.

Here, in Westphalia, many German families with a background in former Sovjet republics settled down. So the hit ratio is pretty high to meet a member of those families. This happened also this morning in June, on my way to one of those former republics: Moldova.

It’s 7 am in Hörstel, my mother just gave me a good-bye ride to the on-ramp. For ten minutes angry, annoyed faces are passing by, brainless women looking at the happy hitchhiker as if there’s no tomorrow, ignorant business man just move their moustache and push their gas when driving by. Maybe I was looking too much as just beamed there from the beach in Honolulu. So what, then an old VW Passat is stopping, in there a German man with hard Eastern accent. To Osnabrück, oh wonderful. He’s lived most of his life somewhere in cold Siberia, and before telling him that hitchhiking there is pretty cool, he lets me out already at the parking in Brochbachtal, just before Osnabrück. Might be a mistake, as traffic here is pretty low in general. A good forty-five minutes jumping around, some Dutch cars and trucks, nothing special. Suddenly a woman on her way to work stops. She has to get off at the first on-ramp to Osnabrück already, but is in hope that nobody cares if she’s five minutes late at work, so she offers me to bring me to the OS-Nahne on-ramp, which is much better to hitchhike. Soon she tells me stories about her country of origin, Kazahkstan. I’m happy to be able to listen for some minutes – and she as well seems happy to be here in this place today.

In the past, hitchhiking out of Osnabrück always seemed to be a pain in the ass. Up to twenty long minutes of waiting seem to be normal here. Is there really a difference in people in different areas of Germany? Lots of traffic is passing by on its way to the highway, but nobody has time today to stop. Though Germany won it’s world cup game against Ghana yesterday, people do not seem to be in party mood.

Nevertheless, maybe half an hour later a van stops. Fully packed till the end, he manages to make some place for me to sit somewhere. We’re going all the way to Hanover! My driver is on his way there to the daily market. Since some years they’re establishing their business with selling oriental herbs and dry fruits on the markets around, which seems to be quite a success. Not surprisingly then, their origin. I never had guessed, but soon we both dream about Baku, Azerbaidschan. For him it’s a bunch of funny memories from his youth, for me it’s another exotic country out there to discover. We have an amazing time on the road, changing cars and goods in Bad Oeynhausen where his brothers joins us. The obligatory food and drinks offered as well, of course.

In Hanover I try out something new for me: A sign! Should be easy to attract some Polish drivers with a PL sign here, and indeed, five minutes later I’m on my way to Warsaw. It’s a big truck, so we’re moving slowly through Germany, but that’s not the matter now. It’s vacation time, no hurry, no stress, usual business. Just hitch with the flow. I have to remember this philosophy quite some times the next thirty hours. All I wonder so far is that I’m actually crossing all of Germany without any  Germans stopping for me. Weird.

Inside the truck I take a little nap, as my driver is not that pleased with speaking some low-level Russian with me, and my Polish language skills are unfortunately limited to one offensive sentence about the policija. Meanwhile my driver is talking non-stop on the CB radio with some other guys, and when approaching Berlin, he explains me somehow that there’s truck waiting for me at the service station on his way to Krakow. Uh, wow! Already mentioned that I love Polish truck drivers?

Thou, my new driver has to have an one hour stop at the service area. No problem, sunbathing and watching passing traffic. No hurry today, though the thumb is itchy and wants to continue business. Suddenly an exhausted couple with baggage for four is arriving. They somehow were hitchhiking to Dresden, but got a ride to the opposite service station in direction West. Now they just ran over the busy Berlin ring-highway. An absolute no-go in Germany. Probably they were also as happy to be still alive.

They leave the the service station some minutes before my truck starts, and in simple Russian we communicate along the way until the Polish border. He’s doing an eight hour break now, so I get out. I was sure that not even a year ago it was possible to hitchhike at the old border, with traffic being slowed down to 20 km/h. Now the highway is open, and traffic just flies by. But I’m on Polish ground now, and it’s of course possible to hitchhike along the highway. Several cars stop, going only to nearby villages. At some point I get a ride to Legnica. A friendly Polish dude speaking perfect German, and his only sorrow seems to letting me out at the right petrol station. We stop at the first little one, just to check the cars. I insist of going further, “just drop me off at the last one before the crossing with the Görlitz-highway!”. But out of two cars at the station, one SUV with Ukrainian number plate is filling up gas. As I wait for the driver to get out of the mini market, the second car driver offers me a ride to Lublin in their old, demolished van. I wait for the Ukrainian, and indeed, the young couple is driving all the long way to Kiev, so I take this one, of course!

With a good speed we rush through Poland, along Wroclaw and Katowice. The couple is more interested in themselves, so I get some time for just another nap in the back of the car. Just before Krakow they decide to stop for the night, and we say good bye a good 15 km before the city gates at a huge service station. It’s 10 pm already, but I guess it’s a good time for hitchhiking Hörstel-Krakow in a day time. 15 hours, could have been faster if not taking trucks through Germany. Damn.

But now the real trip starts. Heavy rain since Katowice, dark clouds and temperatures below 10 degrees at night. Krakow symbolizes the end of two-(three) lane, fast European highways. Slow, rural Polish country roads, fully packed with slow traffic start here; the last survivors of the communist regimes, as my Ukrainian driver is joking about. Somewhere here, behind those unpronounceable city names as Rzeszow or Przemysl, the real Eastern Europe starts. And I’m going to love it already, for sure. Now it’s time for night hitchhiking, and talking to several drivers soon tells me that people here are extremely friendly. Everybody offers me a ride into the city, but nobody is going further to explore the wild East. It’s just a matter of time, and now I make a top-ten hitchhiking mistake.

A dude explains me in perfect German that he will bring me to the next service station along the highway. My map shows none, and intuition also is pretty sure that there is no other service station along the last 15 km of highway. But his friendliness lets me get into the car, soon to discover that he meant a petrol station just somewhere in the suburbs of Krakow. Now I’m here, at an abandoned BP petrol station, no traffic at all, heavy rain around me, nowhere to go. The only car in half an hour is a young woman in her old fancy BMW, and soon she offers to take me to the next pub and have a good drink with her friends. “We’ll see how the evening goes”, but I’m not up for experiments, so I try my luck here.

It’s some approximately 280 km towards the Ukrainian border, and my aim is to reach this one in the early morning hours. Sleep is for the dead, I swear to myself, and try to relax in the romantic surrounding of unhealthy smelling gasoline and the pouring rain, now falling down in cubic meters.